Je vous explique comment je vois la chose, même si je ne suis pas spécialiste du compost, c’est un peu comme pour le tissu : plus la matière est épaisse et compacte, plus elle met de temps à céder. Une tige fine, c’est comme un fil fin, ça se défait vite tout seul. Une branche ligneuse, c’est comme un ourlet renforcé, il faut l’attaquer avant de pouvoir travailler avec. Petite astuce que j’ai souvent entendue dans les ateliers où l’on parle aussi un peu de jardin entre deux reprises : couper les branches en petits morceaux au sécateur, même sans broyeur, ça aide déjà beaucoup. Pas besoin de tout casser à la machine si on a le temps de faire ça patiemment à la main, étape par étape. L’idée de réparer plutôt que jeter vaut aussi pour la matière du jardin, on ne gaspille rien, on transforme juste ce qu’on a avec les moyens qu’on a.
Le broyage joue surtout sur deux paramètres techniques : la surface de contact exposée aux micro-organismes décomposeurs, et le rapport carbone/azote du tas dans son ensemble. Une branche ligneuse non broyée présente un ratio C/N très élevé et une surface d’attaque minimale, ce qui ralentit considérablement la minéralisation, parfois sur plusieurs saisons. Pour des tiges fines, effectivement, l’écorce est plus tendre et la lignification moins avancée, donc la dégradation reste raisonnable même sans broyage, à condition de bien les mélanger avec une fraction azotée pour équilibrer l’ensemble. Dans mon expérience de rotation des cultures, je réserve le broyage systématique aux résidus de taille d’arbustes et de haies, tandis que les résidus annuels du potager (tiges de tomates, fanes) passent directement au tas sans difficulté. Une précision utile : le broyat grossier non composté peut aussi servir en paillage au pied des massifs, ce qui évite l’étape de décomposition complète tout en protégeant le sol, une pratique que je recommande particulièrement pour préserver l’humidité et la vie microbienne sans recourir à des apports extérieurs.